On passe des heures à choisir la taille et la couleur du receveur. Ce qu'il y a dessous, presque personne n'y pense. Et pourtant, c'est le support de pose qui décide si la douche restera étanche dix ans ou si les joints craqueront au bout de six mois. Béton, ancien carrelage, plancher bois, pieds réglables : chaque sol a sa méthode. Et parfois, il n'y a pas d'autre solution que de surélever le receveur.

Une seule règle, mais elle ne se discute pas

Le receveur doit être porté sur toute sa surface. Pas sur quatre points, pas sur les bords. Partout. Si je ne devais garder qu'un conseil de tout cet article, ce serait celui-là.

Un bac en résine est rigide, c'est vrai. Mais il n'est pas fait pour enjamber un creux. S'il reste un vide dessous, cette zone bouge légèrement à chaque fois qu'on marche dessus. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas forcément. Jusqu'au jour où une microfissure apparaît, ou le silicone se décolle dans un coin.

Avant de poser quoi que ce soit, prenez une grande règle de maçon ou un niveau d'un mètre et demi, et promenez-le sur le sol dans tous les sens. Au-delà de 3 ou 4 mm d'écart sous la règle, il faut corriger : ragréage, chape, ou calage adapté.

Sur une dalle béton, le cas facile

C'est le meilleur support possible. Une dalle saine et plane ne bouge pas, ne se déforme pas, ne craint pas l'eau. On a le choix entre deux techniques.

La plus ancienne consiste à étaler un lit de mortier de quelques centimètres, à le dresser à la règle, puis à y presser le receveur. Elle rattrape les petits défauts et garantit un appui parfait. L'autre, de plus en plus utilisée avec la résine, passe par une colle mastic polyuréthane, en cordons réguliers sur toute la surface. Plus rapide, plus propre. Mais elle suppose un sol déjà très plan.

Le piège, sur dalle, c'est l'évacuation. Elle doit passer dans le béton, avec assez de place pour la bonde et la pente du tuyau. Si personne ne l'a prévu à la construction, il faudra carotter ou saigner la dalle. Ce n'est pas impossible, mais ça demande du matériel et un peu d'expérience.

Sur un sol déjà carrelé

Beaucoup de gens pensent qu'il faut tout casser. Pas forcément. Un carrelage bien collé, sans carreau qui sonne creux et sans fissure, fait un support tout à fait correct. Dégraissez-le à fond, poncez légèrement la surface pour aider la colle à accrocher, et c'est bon.

Le vrai problème n'est pas l'adhérence, c'est la hauteur. En posant sur le carrelage, le receveur se retrouve au-dessus du sol fini. Et l'évacuation, elle, ne peut pas descendre dans la dalle sans casser. C'est précisément dans ce cas qu'un receveur légèrement surélevé devient la solution la plus simple : on passe le tuyau dessous, avec sa pente, et on habille le tout.

Sur un plancher bois, la prudence s'impose

Le plancher est le support le plus délicat. Il est souple, il travaille avec l'humidité et la chaleur, et l'eau est son pire ennemi. Poser un receveur directement sur un parquet, c'est chercher les ennuis.

Il faut commencer par créer une base rigide. Des panneaux de bois hydrofuges vissés sur les solives, doublés si besoin, ou une chape sèche prévue pour ça. Sur un plancher ancien, ça vaut la peine de vérifier les solives elles-mêmes, voire de les renforcer. Pensez-y : un receveur, l'eau qu'il contient et une personne debout, ça fait une charge concentrée sur une petite surface. L'avantage du plancher, en revanche, c'est que l'évacuation passe souvent entre les solives, avec assez de hauteur pour une bonne pente.

Pourquoi surélever, concrètement ?

Le receveur de douche surélevé répond à un seul problème : pas assez de hauteur pour l'évacuation. L'eau doit descendre d'au moins 1 à 2 cm par mètre jusqu'à la colonne d'évacuation. Si la bonde est loin et que le sol ne se creuse pas, il faut prendre cette hauteur par le dessus.

Ça arrive surtout dans trois situations. Un appartement en étage sur dalle pleine, qu'on n'a ni le droit ni l'envie de percer. Un carrelage existant qu'on veut garder. Ou une évacuation à plusieurs mètres de la douche. Selon la distance et la bonde, on surélève en général de 8 à 15 cm.

Trois façons de faire

Première option, le socle maçonné. Quelques rangs de briques ou de carreaux de plâtre hydrofuges, une petite chape sur le dessus, et le receveur vient se poser. C'est du solide. C'est aussi long, lourd et salissant.

Deuxième option, les pieds réglables. C'est de loin la solution la plus courante. Des pieds en métal ou en plastique renforcé se fixent sous le bac ou sous un châssis, et on les règle à la bonne hauteur. On me demande souvent combien il en faut. Pour un receveur de taille moyenne, comptez six à huit pieds, et davantage au-delà de 140 cm. Le fabricant indique en général l'espacement maximal entre deux appuis : respectez-le, c'est lui qui évite les zones qui fléchissent.

Dernière possibilité, le châssis complet. Un cadre rigide avec ses pieds intégrés et une réservation pour la bonde. Plus cher que des pieds seuls, mais l'appui est homogène et le réglage du niveau beaucoup plus simple.

L'habillage, et la trappe qu'on oublie toujours

Un receveur surélevé laisse un vide entre le bac et le sol. Il faut le cacher. Certains modèles ont un tablier prévu pour, sinon on carrèle sur des carreaux de plâtre hydrofuges, ou on pose des panneaux étanches.

Et prévoyez une trappe de visite. Petite, discrète, mais accessible. Le jour où la bonde se bouche ou qu'un joint fuit, vous serez très content de ne pas devoir démonter tout l'habillage pour l'atteindre.

Le receveur aussi a son mot à dire

Tous les bacs ne réagissent pas pareil à ces contraintes. Un modèle extra plat limite la hauteur totale, donc la marche finale reste raisonnable même une fois surélevé. La résine minérale est rigide tout en étant beaucoup plus légère que la céramique, ce qui facilite la pose sur pieds ou sur un plancher.

Avant de dimensionner votre support, il est utile de connaître l'épaisseur exacte du bac et la hauteur de sa bonde. On trouve ces informations sur les fiches de ces receveurs de douche en résine extra plats, livrés avec leur bonde. Avec ces deux chiffres, le calcul de la surélévation devient très simple.

L'ordre des opérations

Peu importe le sol, la pose suit à peu près toujours le même enchaînement :

1. Vérifier la planéité et corriger si nécessaire.
2. Présenter le receveur à blanc pour repérer la bonde.
3. Préparer l'évacuation et tester l'écoulement.
4. Monter la bonde sur le receveur.
5. Appliquer mortier ou colle sur toute la surface d'appui.
6. Poser le receveur, raccorder, contrôler le niveau dans les deux sens.
7. Laisser sécher au moins 24 heures.
8. Faire les joints silicone, une fois l'étanchéité des murs traitée.

Ce que je retiendrais

Sur une dalle béton, la pose ne pose aucun problème, à condition d'avoir prévu l'évacuation. Sur un vieux carrelage, c'est faisable, la vraie question étant celle du passage du tuyau. Sur un plancher, rien ne se fait sans un support rigide au préalable. Et quand la hauteur manque, les pieds réglables restent la méthode la plus souple. Multipliez les appuis, ne laissez jamais de vide, et pensez à la trappe. Votre futur vous, celui qui débouchera la bonde dans cinq ans, vous remerciera.